如果纽约时装周不再发挥展示、转现的作用时，它会消失吗?

中国服装网9月15日报道：四大国际时装周是前卫先锋的代名词：巴黎时装周的奢华优雅无可睥睨，米兰时装周艺术专业称得上是设计和消费的“晴雨表”，伦敦时装周以文艺保守著称，剩下的纽约时装周则代表美国式的专业态度，商业氛围浓厚导致更为侧重运动休闲的时尚。

但是近几年纽约时装周似乎陷入了一个死循环。

大牌纷纷“离家出走”

春夏纽约时装周似乎除了几个颇具噱头的品牌，能产生惊人水花的时装并不多。纽约时装周也不得不承认近几年越来越多有才华的设计师“逃离”大苹果，而时装周的模式也开始崩解。

社交媒体的出现让时装周模式受到考验，最明显的是年开始Mercedes-Benz奔驰不再赞助纽约时装周，美国运通紧随其后。

年proenzaschouler秋冬高级成衣发布秀

纽约时装周两大支柱品牌ProenzaSchouler、Rodarte为了节约成本，宣布从年春夏大秀开始，将只在1月和7月举办春夏和秋冬系列时装秀。由JackMcCollough与LazaroHernandez合创的品牌ProenzaSchouler放弃纽约时装周转向巴黎寻求突破，但是设计师也表明这次出走并不代表纽约时装周永远失去这位风格领导者，他们只是暂时试水海外，也许还会回来。至于为何选择巴黎，发言人表示在他们花了两年作出决定：巴黎办秀能缩短成衣运输至门店的时间，另一方面有利于品牌形象包装和影响力宣传，甚至为了迎合时尚买手设计师计划主推预售系列。

TommyHilfiger

由超人气女模gigi带红的TommyHilfiger明确表示纽约时装周舞台太小，撑不起品牌的野心，因此早在去年将时装秀搬到了洛杉矶南海岸Venice海滩，希望通过更为新颖灵活的方式引流。今年初“婚纱女王”VeraWang在接受记者采访时表示自己退出纽约时装周除了个人原因外，它所承载的个品牌让服装竞争环境更为复杂。

除了自身发展原因，庞大的资金消耗也是品牌改主意的重要因素。德国的HugoBoss表示去年十月以来门店销售业绩不佳，品牌需要在男装和女装之间保持平衡，所以不会亮相纽约周。OscarDeLaRenta尽管还没退出，这位殿堂级设计大师却对纽约时装周报以悲观态度：“我们已经不知道为什么要做大手笔的秀了”。

此外一拍两散的大牌还有投奔巴黎的ThomBrowne、Altuzarra，以及通过派对狂欢形式举办静态展的美国时尚品牌KateSpade、年少成名的DVF、脱离LVMH的DKNY等等。

通过传统的走秀来展示售卖服装短期回报并不明显，社交媒体不能够起到帮助品牌转化以致铺天盖地的是明星、时尚博主的“打卡”记号。

留下大牌“兴意阑珊”

并不是所有品牌都舍得放弃纽约时装周这块相对肥沃的土壤，例如打头阵的TomFord、风头正盛的MK和PUMA、行业







































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